Recopilación Reparación Tablas

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Como reparar una tabla de surf. Volumen 1º

Por fin de vuelta, que largos se hacen los exámenes.Ya tenemos aquí el verano y aunque parecía
que se presentaba bien, con todas esas borrascas durante junio, julio hace honor a su fama y junto con la calima africana, me parece a mí que va ser junto con agosto, para tirarse de los pelos. Cada día me gustan menos los anticiclones dichosos.

Como parece que la cosa no se va mover mucho por ahora, quizá algún poniente de los nuestros, creo que es un buen momento, si es que se cuenta con tiempo, para reparar nuestro material, una tarea que ocupa cuerpo y mente, y te hace olvidar los meses que llegan.

Qizás el tema de reparar el material sea uno de los que acepta un mayor número de opiniones ya que todo "maestrillo tiene su librillo"; antes de comenzar los exámenes (años a...) en el foro de Murciasurf alguien pedía ayuda para reparar su tabla y como no cada uno que respondió era de una opinión y todas dignas, desde el que, a su buen entender le aconseja como hacerlo, al que le recomendaba llevarla directamente a la tienda para que se la reparen.

En mi opinión no hay nada como saber reparar nuestra propia tabla, lo que ocurre es que muchas veces, o no se cuenta con información para ello y algo que en principio puede parecer simple puede tornarse en algo bastante complicado, a lo que puede sumarse el hecho de que los materiales necesarios son difíciles de encontrar y a veces un poco caros; o por otro lado, no disponer de tiempo y dejar que otro nos la arregle, caso en el que tenemos que fiarnos de lo que nos hagan.

Una tabla de surf puede sufrir multitud de accidentes que dañen su integridad, no solo accidentes en el agua o fuera de ella, sino que el propio paso del tiempo la deteriora; es por esto que una de las primeras cosas que se debe hacer, si te importa tu material, es endulzar la tabla en cada baño y revisarla periódicamente por si tiene algún toque. Si no se cuenta con tiempo suficiente para reparar cualquier toque o no se dispone de una segunda tabla, y pretendemos bañarnos, lo mejor es sellar el toque con un poco de cinta, pero ojo, esto debe ser provisional cuanto antes se arregle la tabla lo agradecerá, pensar que la mayoría de las tablas son de foam y a diferencia del EPS no repele el agua, al revés absorbe como una esponja.

Son muchos los desperfectos que podemos sufrir, desde la típica fisura que puede sufrir la tabla por la fricción del propio uso, pasando por bollos,toques por choques,estrangulaciones por invento, quillazos, tapones rotos, delaminaciones, quillas rotas... hasta las más traumáticas noise roto, cola rota y tabla partida; todos son reparables, lo que ocurre que es que son muchas las técnicas que se pueden utilizar para repararlas y cada una de ellas genuinas ya que en esto cada maestrillo...Lo que si es cierto que se pueden dar unas directrices a la hora de enfrentarse a un toque normal,básicamente los causados por el uso, quillazos, choques con otros, que no son muy traumáticos, hay rotura de laminado y posiblemente, aunque no siempre, se pierda un poco de foam. Estas directrices podríamos dividirlas en dos grupos:

+ANTES DE LA REPARACIÓN:

Lo primero que se debe hacer siempre es dejar secar la tabla, en foam absorbe agua bastante rápido y aunque pensemos que no está ahí y además es bastante peligroso, un foam mojado mandará al traste vuestra reparación amén de las manchas amarillentas que creará si no se seca.Por eso yo recomiendo dejar secar la tabla varios días colocándola de forma que drene todo el agua por el toque, la que queda dentro termina secándose sola.

En segundo lugar se debe analizar el golpe para saber que materiales y herramientas nos van hacer falta. Por lo que hace a las herramientas, hay multitud de ellas, pero la básica son unos papeles de lija de distinto grano;he dicho que hay una multitud porque hay una gran cantidad de ellas para hacer la fase de lijado más cómoda,por ejemplo una lijadora eléctrica, muy útil pero que en si conllevan un peligro, no haberla utilizado nunca y hacer un verdadero desastre en la
tabla; por eso es mejor para el que se inicie lijar a mano, poco a poco, además la mayoría de los toques son en los cantos, y estos SE LIJAN A MANO!!, no es el primer canto o noise que veo cuadrado y da verdadera grima.Yo utilizo papel de lija P-60,P-120,P-180,P-300 y P-500 waterproof,cada uno para una fase de lijado, el número del papel representa el grano, cuanto más pequeño el grano es más grande y más lija, por eso hay que tener cuidado con el P-60 que solo se utilizará de primeras para lijar el grueso, luego sucesivamente el resto para un lijado con forma y fino, acabando con la lija de agua.

En cuanto al material yo recomiendo tener siempre fibra de 4 o 2 onzas, resina poliester, microbalones y algún que otro trozo de foam; pero también se pueden comprar un "ding repair kit" en cualquier surf shop, que suelen llevarlo todo menos los trozos de foam; además gracias a internet es facil encontrarlo todo,por ejemplo en www.etriboo.com.

Por lo que hace a la siguiente fase, queda para otra entrada,espero que sea pronto ya que es la verdaderamente
interesante.

Como reparar una tabla de surf. Volumen 2º

+DURANTE LA REPARACIÓN:

En primer lugar, una vez seca la tabla, se debe sanear la zona del toque, esto implica retirar del golpe aquellos trozos de fibra que se hayan astillado y estén levantados hacia arriba o clavados en el foam, sino se hace esto nos arriesgamos a que queden burbujas de aire que debilitarán nuestra reparación. Incluso es posible que con el golpe se haya delaminado una pequeña zona, se debe proceder igual, se retira todo lo que este dañado.

En segundo lugar, se debe lijar la zona con una lija de grano medio, reliando de forma suave pequeños círculos alrededor y sobe los bordes del golpe, lo que se pretende es lijar las pequeñas astillas que queden y la zona donde luego aplicaremos el microbalón y la fibra, ya que si no se lija lo que pongamos no pegará y si lo hace lo hará bastante mal.La zona a lijar dependerá del golpe unas veces será más otras menos, ante todo hay que tener presente que el lijado no debe ser contundente, lo es cuando se empieza a distinguir la fibra de vidrio, punto al que no hay que llegar, la idea es quitar el acabado glass de la zona. Yo suelo encuadrar el golpe con cinta, hago un recuadro dejando en el centro el toque así no lijo de más.

Puede por otro lado que el foam se haya comprometido y haya desaparecido una parte del mismo. Se puede optar por dos vías, aunque solo una es la correcta y recomendable, pero como todo lo que es lo más correcto y recomendable, es la más lioso; y es por esto por lo que a mi me gusta arreglarme mis tablas, porque no se sabe que nos pueden hacer por ahí. La primera opción y la menos recomendable, es el relleno solo con resina, aunque algunos le echan unas gotitas de pintura blanca para disimular; sino se tiene otra opción o el golpe no es de tal entidad como para plantearse colocar un trozo de foam,lo mejor es utilizar resina con microbalones, los cuales le dan una mayor flexibilidad al relleno y reduce su peso considerablemente (algo a tener muy en cuenta). Bastaría con sellar con cinta dejando en la parte superior un hueco para verter la resina si el golpe es en el canto o verter en el agujero, siempre poco a poco para evitar burbujas y hasta el borde.Repito, esto no es nada recomendable, en mi opinión se debe, si es en el canto, cortar el golpe en recuadro, y si no es en el canto, con una fresadora hacer un circulo sobre el golpe, luego sirviéndonos de guía el recorte realizado en la tabla deberemos cortar un trozo de foam que encaje perfectamente en el cuadrado o en el circulo realizado, no importa si sobresale por arriba o por abajo ,eso luego se lijará, lo importante es que encaje perfectamente con la parte del foam; una vez tallado se aplica un poco de resina con microbalones en las zonas de contacto y se deja secar; finalmente se lija la parte sobrante del foam, si es en los cantos, suavemente en idas y venidas hasta lograr la línea.

  

 

En tercer lugar, una vez preparada la zona, se debe aplicar resina con microbalón; posiblemente alguien no haya utilizado nunca resina, hoy en día ya venden resinas que no necesitan de catalizador y que ya llevan incluido también el estireno o parafina líquida (es complicado explicar en que consiste pero para hacerme entender, permite lijar la resina, sin el sería como lijar una vela de iglesia), la recomiendo para los principiantes; pero lo ideal es aprender a utilizar la resina normal, parece lioso pero todo es ponerse, Roma no se hizo en un día!. La idea es crear una especie de pasta (más o menos líquida según el gusto y la zona a aplicar)a base de resina y microbalones, con la que se va recubrir el golpe, como el que unta el paté en el pan, tampoco hace falta que sea muy gruesa ya que luego se debe lijar una vez seca. Yo aquí coloco dos cintas a cada lado, vierto el microbalón en el centro y con un palo de madera lo extiendo a ras, luego retiro las cintas y dejo secar. Una vez seco se debe lijar, debe quedar como si no hubiera existido el golpe, sin hendiduras o elevaciones, y siempre siguiendo la línea de la tabla; yo recomiendo un grano medio de primeras (P-80) para quitar el grueso pero con mucho cuidado, luego pasadas de P-100 o P-120, debe quedar bien preparado para la fibra.

En cuarto lugar, debemos aplicar la fibra; aunque existen personas que acaban en la fase anterior aplicando un poco de laca (otra de las razones por la que me gusta arreglar mis tablas) algo irrecomendable, debemos pensar que la resina con microbalones gana un poco de ligereza y flexibilidad pero ni mucho menos la que tiene la fibra de vidrio,esa zona debe recuperar la fibra y el flex perdido, si no se lamina todo el trabajo anterior muy posiblemente haya sido en vano. Poner la fibra es muy fácil, primero se debe de recortar el trozo de fibra aplicar, luego con un pincel o brocha se debe aplicar un poco directamente sobre la zona, a continuación se deposita el trozo encima y con el mismo pincel se va empapando la tela; tampoco hace falta mucha resina, basta con la suficiente para que la tela quede transparente, ella sola se estabiliza. Según la persona y la tabla se suele poner una parche de 4 onzas o dos, uno de 4 y otro de 2, de distinto tamaño claro esta.

 

En quinto lugar, una vez seco, llegan las fases de lijado, ya he dicho antes algo;aquí la integridad de la tabla ya se a salvado y entra más en juego la estética, el acabado profesional ese que nos venden en la tienda.Todo gira en torno a los papeles de lija que se utilicen y las herramientas que se utilicen, así como la forma de hacerlo;Yo utilizo de forma escalonada P-120,P-180,P-300 y P-500 waterproof, pero se pueden utilizar los que se quieran; en cuanto a la forma "libre albedrío", cada uno tiene su técnica adquirida con el paso del tiempo, eso si, con cuidado ya que si nos pasamos lo mismo nos toca volver a laminar el golpe. Finalmente se podría pulir o lacar para un acabado glass, al gusto.

Bueno después de todo lo dicho, posiblemente el que se haya animado a leer esta entrada o ya no tiene ojos o le explota la cabeza, pero espero que le pueda servir de ayuda a alguien; recordar que esto no es una ciencia exacta y sobre lo dicho en mi opinión, se podrían decir infinidad de cosas más y suscitar interminables debates que desgraciadamente creo que solo atraen a unos pocos; cada toque es un mundo, asique imaginación y práctica.

TAPONES LEJANOS I.

Ya casi no recuerdo la última entrada, la verdad es que he estado un poco liado con mi examen de septiembre, malditos exámenes!. Para algunos el verano y las vacaciones ya han acabado pero para otros comienzan ahora, vendito mes de septiembre que nos va dejar más olas que en todo el verano.

Gracias a que ahora tengo algo más de tiempo libre, mi cabeza comienza otra vez a maquinar y no se por que no puedo parar de pensar en como funcionaría una 5,11” con un “singlefin” a lo animal (no me preguntéis por que, porque no lo se ni yo), tipo un central fin de un lomboard o similar, de tal manera que me he puesto hacer memoria sobre todo el proceso de colocación de las quillas, un mundo un tanto oscuro (a mi entender, si por lo menos si se quiere hacer bien), pero bueno de los errores se aprende. La verdad es que hay que tener en cuenta muchas cosas, las cuales varían si van a ser fijas o desmontables. Dejando a un lado el ritual para montar las quillas fijas, como lo que pretendo es poder jugar con diferentes combinaciones de quillas, creo que la mejor opción son las desmontables.

A la hora de colocar unas quillas desmontables o por ejemplo reparar un tapón roto, en primer lugar debemos reflexionar sobre que nos va hacer falta, tanto materiales como herramientas. En cuanto a los materiales es imprescindible un buen “sistema de fijación”, lo que conocemos como “tapones” o “el cajón” (en el caso de la quilla central de un long o similar); hoy en día es posible encontrar en el mercado una gran variedad de estos sistemas de fijación, todos igual de validos ya que el concepto de montaje no varía mucho, lo que ocurre es que normalmente cada marca utiliza sistemas diferentes con el fin de que solo puedan utilizarse con sus productos; pero bueno para que nos vamos a engañar si el que no utiliza FCS, utiliza Futurefins, aunque hay muchos más y otras tantas más que imitan a las primeras. Para mi gusto creo que el sistema de fijación de Futuresfins es mucho mejor que el de FCS, por lo menos en comparación con el sistema normal de doble tapón, otra cosa es ya la nueva generación de doble anclado único que FCS a creado para la construcción en epoxy, y que desde mi punto de vista copia un poco la idea original de fijación utilizado por Futurefins. Después de soltar esto, me contradigo a mi mismo y digo que prefiero montar el sistema FCS, no por nada, sino porque montado este sistema podemos encontrar una gran cantidad de quillas en el mercado que utilizan este sistema de fijación de tal manera que se nos abre el abanico de posibilidades considerablemente. Además de los tapones es necesario contar resina de poliester, microbalones y un poco de fibra de vidrio.

Por lo que hace a las herramientas es necesario un taladro, una broca de corona de 30mm, una broca de campana del mismo diámetro que la corona y algo fino y largo tipo un punzón.

En la próxima entrada espero abordar con algo de fortuna como instalarlos o repararlos, algo un poco complicado desde mi punto de vista, pero que sino se hace no se sabe, asi que manos a la obra.

TAPONES LEJANOS II.

Recuerdo todavía la primera vez que me planteé instalar un sistema de fijación de quillas desmontables FCS, eran todo dudas e incógnitas, las cuales además surgían encadenadas entre si y que debían ser resueltas, finalmente después de mucho leer e instruirme, creo que tengo una ligera idea de cómo hacerlo.

La primera duda que se plantea uno, y si bien es bastante importante, es “donde colocaremos los tapones”, donde vamos hacer los dichosos agujeros; pensar que las quillas no se colocan de forma aleatoria sino que dependiendo del tipo de tabla e incluso del surf que uno pretenda realizar, las quillas estarán más lejos o más cerca del Tail, del Rail o incluso entre ellas mismas; incluso debemos tener en cuenta la dirección de las quillas, es decir, como sabemos estas no se colocan en línea recta mirando al Noise, excepto la central que si, y además lo hace con un ángulo de 90 grados, si no que las laterales se encuentran ligeramente apuntando hacia el Noise, tal que \ / , esto es lo que permite que la tabla gire con conducción y estabilidad, si fuesen paralelas a la central, tal que , seguramente haríamos unos rectos perfectos. De esta forma las quillas laterales apuntan a un determinado punto que se encuentra en el Noise, o mejor dicho a un punto que se encuentra a una determinada distancia del Noise trazando una línea recta desde este.

Por tanto lo primero que vamos hacer antes de nada es trazar estas líneas que nos van a servir de guía para hacer los agujeros en el sitio indicado; como nos es tarea fácil podemos ayudarnos de los puntos ya marcados por el shaper, si os fijáis vereis dos puntos que luego le sirven para montar las quillas fijas o los tapones, no marcan más que la dirección respecto al noise y donde irá la parte delantera y trasera de la quilla. Si la tabla no cuenta con dichas marcas las puede hacer uno mismo teniendo en cuenta la dirección de la otra quilla, por ejemplo en casos se rotura o sustitución de quillas fijas por desmontables. Si trazamos una línea imaginaria sobre esos dos puntos tendremos la dirección de la quilla respecto al noise. Pero como todo esto resulta de primeras complicado (más cuando tu tabla no cuenta con las marcas del shaper) y como son tantas medidas respecto de tantos lugares, lo mejor es contar con la ayuda de un profesional el "gooru" de las quillas e impulsador del “Sistema Quattro” (lo que conocemos Quad), B.C.McKee, el cual ha realizado y sigue realizando un trabajo de investigación sobre el mundo de las quillas bestial, imaginaros alguien que se dedique a crear una base de datos con los recogidos combinando entre si cualquiera de los modelos que os podáis imaginar y en cualquiera de las posiciones que os podáis imaginar, no tiene precio!! Aquí podéis ver en que consiste su sistema, como obtener la dirección, medidas respecto el Tail, Rail y Stinger noise y lo que es mejor os podéis hacer una idea gráfica de la dirección que han de tener las quillas y ya no solo cundo montes un quattro sino también un twin o las que de la gana, es bastante esclarecedor, nadie conoce mejor el puro estilo quattro. Os recomiendo si tenéis un vieja tabla a montar un quattro y probar sensaciones nuevas.

Una vez que hemos solucionado el problema de la dirección de las quillas ya podemos pensar en el montaje pero esto lo dejaremos para otra entrada con más tranquilidad.

TAPONES LEJANOS III.

Una vez hemos trazado las líneas guía de las quillas ya podemos hacer los agujeros; respecto a estos, primero tenemos que tener en cuenta su posición, los manuales de montaje de FCS suelen traer una plantilla para hacer el trabajo más cómodo pero se puede hacer sin esta colocando la quilla tumbada sobre el deck y haciendo coincidir la punta trasera con la marca trasera realizada en la tabla y la punta de ataque con la delantera, de forma paralela a la línea de dirección al noise; luego marcaríamos los dos anclajes de la quilla, de tal forma que tendríamos los lados de los rectángulos que coinciden con las hembras de los tapones, los terminaríamos de dibujar y sacamos el centro de ambos, ese centro será el punto central de la circunferencia que deberemos taladrar con la broca de corona de 30mm de “diámetro”.

Una vez dibujadas las circunferencias se pueden taladrar, algunos se ayudan con un trozo de madera plano con un centímetro de grosor (que se sujeta a la tabla) sobre el que ya han hecho de primeras el agujero, sirve de guía y permite un corte limpio ya que de primeras y si el taladro tiene muchas revoluciones tiende a bailar y puede fastidiarnos el trabajo. Una vez taladrada la fibra con la broca de campana vaciaremos el foam con una profundidad determinada, debe tener 2mm más de profundidad que el tope del tapón colocado encima de la fibra (tal y como en la foto). Mucho cuidado de no dañar el foam, una vez vacío con la broca de “corona” y con mucho cuidado deberemos taladrar hasta llegar al otro lado de la fibra, pero ojo solo llegar y nada de taladrar, esto es algo muy delicado, recomiendo hacerlo a muy pocas revoluciones e incluso parar cuando notemos la fibra para no dañarla; esto se debe a que la resina que fija el tapón debe fijarse al deck y por eso mismo se debe llegar hasta este pero sin sobrepasarlo, entrando aquí en juego esa especie de punzón largo, ya que dicha parte debe estar limpia de foam para que la resina fije bien; con el punzón poco a poco iremos intentando quitar el foam que quedase, realizando suavemente raspaduras en forma de circunferencia.

Para la quilla central el procedimiento es similar, aquí vamos a taladrar con la broca de corona la fibra y el alma hasta la misma profundidad (2mm más que la del tapón), luego con un destornillador plano hincándolo en uno de los extremos del alma taladrada y ejerciendo fuerza hacia arriba lograremos que se desprenda de la beta de la madera quedando el hueco limpio sin necesidad de vaciarlo.

En el caso de un tapón roto, dependerá de los desperfectos, puede que se haya soltado el tapón y se haya visto comprometido el foam y el laminado, en ese caso utilizaremos la fresadora, haremos hueco, repondremos el foam, laminaremos y seguiremos todo el proceso para abrir de nuevo el agujero. Puede que simplemente se haya soltado el tapón, sin comprometer ni el foam ni el laminado, en este caso para terminar de sacar el tapón, taladraremos con la broca de corona hasta la misma profundidad para su montaje, luego con un destornillador plano introduciéndolo en el hueco del tapón haremos palanca ligera hasta que se suelte, posteriormente sanearemos un poco el hueco.

 
Una vez realizados ya los huecos para los tapones como hemos explicado sería suficiente para su correcta fijación; pero ahora bien, es posible lograr una mayor fijación realizando una hendidura bajo el laminado de tal manera que vamos a conseguir que la resina agarre aún mejor con el botton. Esta hendidura se puede realizar con cualquier objeto por ejemplo con la cabeza de un tornillo cogido del revés, limpiando bien de foam dicha zona y sobre todo que lo que se utilice no manche el foam.

A partir de aquí ya podemos ir pensando en meterle mano a la resina.

TAPONES LEJANOS IV. ULTIMATE.

Espero que este sea ya el último “tapones lejanos” y que por lo menos le haya servido a alguien de algo. En la última entrada concluía diciendo que “a partir de aquí ya podemos ir pensando en meterle mano a la resina”, es decir, ya tenemos hechos los agujeros y lo que es más importante, los hemos hecho de forma correcta, en su sitio idóneo y dirección adecuada, teniendo en cuenta los pequeños detalles; pues bien, ahora quedaría fijar los tapones a la tabla con resina.

A la hora de fijar los tapones debemos tener en cuenta dos cosas, primero la inclinación de la quilla y luego el propio proceso de fijación en si. Por lo que hace a la inclinación de la quilla es algo que debemos de abordar antes de utilizar la resina, todos sabemos que las quillas laterales no forman un perfecto ángulo de 90º con el botton (a diferencia de la central que si), sino que suelen tener una inclinación no menor a 3º o 4º, pues bien, esto es algo que deberemos recordar al fijarlas. Si bien es cierto que los propios tapones ya tienen su propia inclinación, debemos fijarnos bien por que hay dos tipos de tapones: unos para las quillas laterales que vienen con una pequeña inclinación y otros para las quillas centrales; está indicado con una L o una C respectivamente en el propio tapón (Laterales y Central). Aunque tienen su propia inclinación no pasa nada si se les da un poco más a las laterales, pero no mucho. Aquí tenéis unas plantillas para el que no se aclare.



Para fijar los tapones y que luego encaje bien la quilla en ellos, normalmente se utiliza unas plantillas especiales (como los de la foto), son fáciles de imitar de forma casera, pero también vale utilizar directamente la quilla, se le ponen los tapones a la quilla, se tapa con cinta para que no se manche y esta misma nos servirá de guía, haciéndola coincidir con las líneas que ya marcamos en su momento de tal manera que queden perfectamente alineadas, en la foto se ve más claro.



Bien, ya podemos pasar a la resina, la mezcla que vamos a utilizar será de resina y microbalones; no debemos abusar de los microbalones, yo recomiendo que la mezcla se quede en un punto medio, más líquida si puede ser, esto se debe a que luego podrían surgir problemas de burbujas si la mezcla es muy densa; algunos directamente usan solo la resina, la pigmentan un poco con algún color al gusto y ya esta, se puede hacer no ocurre nada, pero ya sabemos que los microbalones aumentan el volumen de la resina sin aumentar casi el peso, disminuyendo por tanto la densidad y dotando a la fijación de una relativa flexibilidad, la cual sin ellos ni siquiera la tendría, por lo que son recomendables. También es importante no hacer una mezcla muy rápida, mejor que se seque a un ritmo normal.

Antes de verter la mezcla en los agujeros y para evitar que la resina se derrame por todo el tail debemos de crear una especie de cerco alrededor del agujero del tapón que actuará como pared de contención de la resina, además esto nos permitirá que luego el lijado sea mucho más fácil. Los shapers con recursos utilizan una cinta en zig-zag especial, pero es fácilmente imitable con cualquier otro producto similar.



Una vez acotada la zona ya podemos verter la resina en los huecos; a la hora de hacerlos es recomendable no llenéis totalmente el hueco, pensar que cuando se introduzca el tapón desalojará su equivalente en resina y esto no nos conviene ya que es bastante resina que lijar o incluso puede superar el borde del propio tapón y liárnosla un poco; de esta forma lo recomendable es rellenar 2/3 del hueco con vista a que derrame, porque ha de derramar, pero solo lo necesario. Es recomendable que cuando introduzcamos los tapones en los huecos y sobre todo si se ha utilizado una mezcla de resina y microbalones bastante densa, se haga lentamente, dejando que sean los propios tapones los que se hundan poco a poco en la resina, de tal forma que permita que escapen pequeñas burbujas formadas por la densidad misma de la mezcla. Aún así, si la mezcla es muy densa, es posible que finalmente después del lijado os encontréis con algunas burbujas que deberán ser saneadas y reparadas, así que hay que tener mucho cuidado.

Una vez ya sumergidos los tapones en los agujeros y la resina a desbordado lo ideal sobre el botton, es muy importante comprobar que la quilla esta en la dirección y con el ángulo deseado y mantenerlas en dicha posición hasta su secado, cosa que no es fácil, algunos shapers utilizan unas pinzas que agarran la quilla y se apoyan en la tabla, también se puede utilizar cinta de carrocero a modo de tensores, desde la punta de la quilla o plantilla al deck, etc.



Finalmente una vez esta todo seco se quitará las quillas o plantillas y se lijará toda la resina que ha desbordado así como “los tapones” (el tapón se debe lijar, tener la precaución de retirar el tornillo o enroscarlo hasta el fondo) hasta enrasar con el botton. Podéis utilizar distintos tipos de papel de lija para que os sea más sencillo, mas grueso al principio y más finos conforme nos acercamos al bottom, acabamos con una lija de agua. Aquí podéis ver la fase de lijado:

 


Pues bien, creo que aunque no he sido del todo detallado, es posible hacernos una idea general de cómo montar un sistema de fijación de quillas y aunque parece un tanto complicado luego no es tan engorroso en la práctica. De todo lo dicho se pueden hacer mil comentarios, entrar al detalle y supongo que correcciones, las ideas aquí vertidas son opiniones, por lo que si alguna autoridad en la instalación de sistemas de quillas lo lee, que no se sienta ofendido y que no dude en comentar!!!. Pues eso que espero que a alguien le haya servido de algo y que empecéis a fijar quillas a todo, hasta a las colchonetas! Je!.